Land Rover Discovery 3 Inexpensive Av Modification Manual

							 
  
Inexpensive AV Modification 
A www.disco3.co.uk resource 
Version 1.0 
© Copyright discoBizz 
Land Rover 
Discovery 3 
An installation guide to 
inexpensively add any AV 
source to the Discovery III  
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 1 
 
 
Disclaimer: this guide is for information and illustration ONLY. Any work you do on your car, 
either explicitly or implicitly following this guide, is at your own risk and with the 
understanding the steps followed below have worked for me, in my car, at my own risk and 
given my own
 knowledge of the matter and with my own disregard to potential consequences 
on the vehicle’s warranty. Neither the author, the website WWW.DISCO3.CO.UK, Martin 
Lewis or and other website forum members mentioned in this document will be held liable for 
any warranty consequences or any damage of any severity caused on 
your vehicle as a result 
of you choosing to follow this fictional procedure. Any trademarks, copyright or references to 
words or actions of individuals other than the author, are hereby acknowledged to be the 
property of their respective owners. 
 
 
 
Contents 
 
Introduction ................................................................................................................................................... 2 
Part I – video feed: ........................................................................................................................................ 3 
Part II – audio feed: ....................................................................................................................................... 8 
Further refinements: ................................................................................................................................... 11 
 
 
 
   
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 2 
 
 
Introduction 
 
This has been discussed on a number of threads and I’m not trying to re‐invent the wheel here, just 
thought I’d put everything in one place for future reference. I acknowledge the majority of the 
procedures are not my own invention and credit is due to the forum members 
who have posted 
contributions in a number of threads. The pictures are all from my installation (unless otherwise 
acknowledged) on a UK spec MY 08 HSE, but item locations and or fixings may vary depending on spec. 
 
Please note that I am simply an enthusiast, with no training at all 
in electrical or mechanical engineering 
and some of the methods and processes I have used may not be best practice by a long shot. 
 
Why have an auxiliary AV input: well, for me it was a combination of simply being able to have it 
relatively cheaply, future‐proofing in case 
I ever get my longing wish come true of getting to tow my own 
RIB (a wide‐angle reversing camera on the rear windscreen) and a handy way to show stuff to your 
passenger on a large enough screen  ‐ while stationary of course ;‐) 
 
How much will it cost: 
well, I couldn’t tell you exactly how much as I happened to have quite a few of 
the parts (and tools) required, but I would hazard a guess of around GBP 20‐30 on parts alone if you buy 
everything from scratch and already have the tools to do the job.
 
 
There are two distinct parts to this mod: tapping into the unused video inputs of the factory screen in 
the dashboard and tapping into the auxiliary audio feed which exists in most Discovery 3 HSE and ends 
up in the rear of the centre console in the form of a 
female AUX 3.5mm jack. 
 
   
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 3 
 
 
Part I – video feed: 
 
Tools required: patience, time (total of about two‐three hours including fishing out retaining clips :shock: 
and coffee/tea breaks – more if you decide to have a beer as well), Phillips screw driver, soldering gun, 
thick pliers, needle‐nose pliers, cable stripper and heatshrink (optional) – oh and did I 
mention patience? 
Parts required: SMB female plug, RCA female plug, length to your requirements of RG174 (or RG316) 
coaxial cable (length depends on where your video source will be located, for glovebox installations for 
example, 0.5‐0.8m should be plenty no matter how it’s routed there). 
 
I managed to get 
hold of the female SMB locally, but if you do a search for “fakra” or “SMB” there’s at 
least one thread that goes in detail with supplier suggestions. I believe there has also been at least two 
group buys of a ready‐made version of what I ended up fabricating. 
 
Here’s the SMB plug bits: 
 
 
Assembling this connector is a real pain due to its small size and the thickness of the cable involved. My 
fingers are not too fat, but after I finished I swore it would be worth a few extra coins to buy one partly 
ready‐made
 (which I did for the second and third video input). Forum member hensoni was particularly 
helpful in guiding me through how to go about crimping and fitting the plug, his post is on this page: 
http://www.disco3.co.uk/forum/topic6915.html?start=60
 
 
If you have printed this off, here’s a quote of that post, but if you’re not in the electrical business (as I am 
not), I recommend you read the entire conversation on that page (as I have several times !!!). 
 
“These connectors are designed to be crimped using two reasonably
 specialist tools but you can make a 
good job of it with solder. Under no circumstances use a conventional crimper because you will crush the 
dielectric (the insulation bit between the core and the screen). 
In time honoured tradition ‐ read all below before trying! These connectors do not give you 
a second 
chance! 
Rather than a blunt pair of pliers, use a nice sharp craft knife for your trimming 
To assemble correctly, you need to push the tail ferrule over the outer covering, then strip the jacket back 
10mm ‐ you should now have 10mm of screen visible (and hopefully, no loose
 strands...). Gently tease out 
the cross‐braiding so that it looks like a chimney brush (sorry, cant think of a better analogy). 
Now trim the loose braid back 5mm (so that it would stop 5mm short of the cut end). 
You now need to trim the dielectric to fit in 
the central contact. When crimping, you only need 3mm but 
for soldering, you just need to be certain that you dont melt the dielectric and cause a resistance change 
in the dielectric. The central conductor will be made from very thin cable cores, so real care is required. 
When assembling the
 plug, the central contact should locate in the barrel, the dielectric should slot into 
the back (thereby preventing a short circuit) and the screen should butt nicely against the shoulder. The 
ferrule then slides down over the screen and would normally be crimped into position to provide an 
electrical connection 
and provide a strain relief.  
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 4 
 
 
As long as you are careful, you can solder the screen to the knurled barrel and then slide the ferrule over 
the top and solder again. Dont get it too hot as you will ruin the dielectric.” 
 
As I did not have the special hexagonal crimping tool I soldered the 
cross braided screen and used a pair 
of thick pliers to gently “crimp” the outer jacket. 
 
This plug is a perfect fit for any of the three unused video inputs on the back of the factory SatNav screen 
which are: Green:  TV/DVD, Brown: Companion Cam (aka Venture Cam, an option
 only available on 
FFRR) and Tan: Reversing Cam: 
(cable fed through the lower glove box opening and rear view of the SatNav screen removed from the dashboard with the 
TV/DVD cable already plugged in) 
 
The other end of the cable is fitted with a standard female RCA plug to accept the video source. (I’ve 
used the Green one for my fabricated cable, the gold & yellow for the ready‐made male‐female SMB 
cable I bought (having chopped off the male end). 
(RCA jacks, completed home made SMB plug and partly ready‐made version) 
 
Before going to the car for fitting, it is recommended to let it go completely to “sleep”, by engaging the 
EPB (electronic parking brake), removing the key (the doors can be left unlocked, but I always leave the 
driver’s window fully open as well for good measure) and waiting for 
the parking indicator in the 
instrument cluster to go off. 
 
   
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 5 
 
 
To access the rear of the SatNav screen, you first need to take the H‐panel off, by pulling firmly at its 
lower end (lower red arrows). Then pull the upper end towards the cabin as well and it should pop off. If 
your fingers don’t fit or can’t grab the
 back of the panel, you can (at your own risk!!!) use an aid (in the 
form of a plastic wedge or flat screwdriver with the business end wrapped in electrical tape). 
(H‐panel in place...)        (...and removed) 
 
It is almost certain one or more of the metal retaining clips will spring off, hopefully somewhere you can 
retrieve them. If for some reason you cannot (and I would advise to have some spare if you tinker with 
the Disco anyway), the Land Rover part number for them is 
FYC500040. 
 
(this is where the clips should be, they’re on now)    (this is the clip in question) 
  
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 6 
 
 
Now the dash panel is off, you will need to unscrew the four Philips screws (four lower arrows in the 
picture) retailing the screen to the dashboard (be careful not to drop them inside the dashboard, they’re 
almost impossible to retrieve if you do!) and gently pull it toward the cabin
 to release the two horizontal 
clipped studs (two upper arrows in the picture). Then tilt the top of the screen backwards a little and 
wiggle it out of place by pulling gently towards the cabin. You don’t need to pull it out completely, just 
enough to reach, feel the male 
connectors and plug the female SMB connector in your chosen input. Be 
gentle as there’s also fibre optics attached in the back which don’t react too well to tension! 
(location of the screws to be removed and studs to be unclipped and view of all inputs occupied) 
 
I have threaded the cables down to the left of the left air vent and through to the lower glovebox; the 
opening left even when it’s closed leaves plenty of room for the cables. In time, I may find the courage to 
thread them to the upper glovebox, drilling it’s 
inner lining and have them there for access. 
 
That’s about it for the video part, before reassembling completely, it may be a good idea to test the 
connections by attaching your chosen video source to all the video inputs you have used and confirm 
you can see the picture. To do
 that, put the screen loosely back in it’s place, making sure all connections 
are intact, insert the key in the ignition a turn it to position II. 
 
This process is what you will have to do every time you want to watch any of your video feeds. 
On your screen, 
press the home button (right hand side) and once the menu “Navigation”, “4x4 Info” 
and “Settings” appears press the top middle of the screen for about 5 seconds (there is a invisible button 
there). Nothing will happen at this point, immediately upon releasing the screen press the left hand hard 
button
 for another 5 seconds or so, until a dialog “Diag PIN Entry” appears on the screen with a 
numerical keypad for input. The code you want to input is 753 and then press OK.  
(from this screen, press the top middle for 5‐6 seconds, then the left hard button until the keypad appears) 
  
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 7 
 
 
You will now be presented with the built in diagnostics screen menu, one of which is “Video Inputs Test”. 
Press that. Now each of the three inputs on the back of your screen is available to “test” (or view in our 
case) by pressing the corresponding icon. 
 
Note that depending 
on your input source, you may need to press the PAL and/or WIDE1/WIDE2 option 
at the bottom left of the screen to view the picture properly. In my car, the system defaults to NTSC in 
4:3 format, but I’ve set my Zen to PAL (and its video output is widescreen). I
 simply tap the “PAL” icon 
(bottom left) and the “WIDE 1” next to it. 
 
Once you are happy you get the picture on your chosen input(s), you can now re‐assemble the 
dashboard by following the reverse order you dismantled it. 
 
   
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 8 
 
 
Part II – audio feed: 
 
Tools required: patience, time (total of about an hour including coffee/tea breaks – more if you decide to 
have a beer as well :lol: ), T20 Torx screw driver, soldering gun, thick pliers, needle‐nose pliers, hacksaw, 
metal file (or a Dremel tool instead of the latter two), cable stripper 
and heatshrink (optional). 
Parts required: RCA male to minijack cable, length to your requirements, depending on where your audio 
source will be located, but for glovebox installations for example, 0.5‐0.8m should be plenty no matter 
how it’s routed there. I have been unable to find a RCA female to minijack
 version but if you can source 
one use that, alternatively you will also need two female‐female RCA adaptors. I also used some small 
spade connectors I had left over from the FBH timer mod but you could do away with those if you are 
confident with your tinning or 
choose to tap into the wires directly (as opposed to the connector like I 
did). 
 
Discovery 3 HSEs and some SEs I believe, already have an auxiliary audio input next to the power socket 
under a lid in the rear of the centre console. This is very handy for plugging 
in your MP3 player or any 
audio source you care to listen to in the cabin. The drawback is there’s a cable showing and most 
importantly it’s more for the rear passengers to use given its location. Thankfully, the auxiliary audio 
input cabling runs through the car and at several points
 you can tap into it where connectors are used. 
The easiest location for me was the passenger footwell kickpanel: to access, you need to unscrew the 
bonnet release lever (T20 torx) just enough to pull out the lever (the screw stays in it) and then gently 
unclip the panel. You 
may need to lift the floor plastic trim a little and pull back the rubber seal around 
the door (don’t pull the felt as it may tear, grip the whole rubber instead). This is what you’ll find behind 
it (I’ve disconnected the plug to be used for clarity): 
  
						

							 
A www.disco3.co.uk resource         Page 9 
 
 
The plug in question has two sections to it, we need the one with the red, blue and black wires. These 
are : RED: right channel, BLUE: left channel, BLACK: ground. Get your RCA‐minijack cable, chop of the 
minijack (keep this it will be needed later!) and strip the insulation.
 You’ll end up with something like this 
(red cable is right channel, white is left and each is screened in its own grounding mesh): 
Strip both the white and red cables and twist both grounding cables into one and you’ll end up with 
something like the second picture (I’ve gone 
an extra step and insulated part of the ground with some 
heatshrink). 
 
At this point I considered using some snaplock connectors but found that the cables were too thin, even 
for the smallest connectors I found locally: 
So I reverted to using some leftover spade connectors I had left from 
another project and crimped those 
to the ends. That’s all the modification required to the cable, you now need to feed it down to the 
connector behind the kickpanel (I chose to have the inputs in the lower glovebox which makes it 
relatively easy to feed through) and connect it by
 pushing firmly into the existing plug: 
 
I’ve also used cable ties to secure the newly made cable to the existing one for added stability. 
At this point even if you connect something to the audio input just made no sound will come from the 
speakers. This is because there is
 a shorting switch built into the AUX connector in the rear of the centre